Kineserne smider tøj fra Danmark
Eksporten af dansk mode til Kina er på et år faldet med 25 procent. Ét firma gav op efter ni måneder.


Tilsyneladende faldt sidste års danske modekollektioner ikke lige i kinesernes smag. I hvert fald faldt eksporten af dansk mode til Kina med 25 procent fra 2013 til 2014. Det viser revisions- og rådgivningsfirmaet Deloittes Modeanalyse 2015.

Med til billedet hører, at den danske eksport af mode og design til kineserne aldrig rigtig har taget fart, siger partner i Deloitte Morten Steinmetz, som er specialiseret i den danske modeindustri.

- Markederne i Kina og Asien er ikke så store endnu, så tallet kan være kraftigt påvirket af udviklingen i enkelte virksomheder. Jeg mener ikke, at udviklingen nødvendigvis er et udtryk for, at Kina ikke tror på dansk mode, siger Morten Steinmetz.

Eksport af dansk mode og design til Kina faldt ifølge Deloitte fra 17,8 millioner i 2013 til 13,3 millioner i 2014 - et fald på 25,2 procent.

Branchen har ellers i de senere år haft fokus på det kinesiske marked med den voksende middelklasse, men det er generelt svært for de danske tøjfirmaer at få etableret sig i Kina, siger Morten Steinmetz. Det kræver nemlig en stor pose penge.

Det er det danske tøjmærke Edith & Ella et eksempel på. Fuld af optimisme åbnede tøjmærket et kontor i Kina i februar 2014. Men i november samme år måtte kontoret lukkes igen, fortæller salg- og marketingansvarlig i Edith & Ella, Charlotte Dybdal Larsen.

- Det var et spørgsmål om, at virksomheds- og varemærkeregistrering skulle gå igennem hos de kinesiske myndigheder, men det trak bare i langdrag.

- Vi fik hele tiden at vide, at det var på trapperne, og vi fortsatte det forberedende arbejde. Men det gjorde den bare ikke. Det virkede lidt, som om det gik lidt lettere for kinesiske virksomheder, siger Charlotte Dybdal Larsen.

Til sidst opgav det danske tøjmærke, hvis målgruppe især er kvinder mellem 20 og 45 år, som kan lide farverigt og feminint tøj.

- Jeg tror stadig, at der er en plads i markedet til vores tøj. Men for os var det et spørgsmål om, at vi havde arbejdet meget længe på få de at registreringer igennem uden at tjene noget på at være derude.

- På et tidspunkt bliver man nødt til at se på, om det kan blive ved med at lade sig gøre, siger Charlotte Dybdal Larsen.

/ritzau/

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.